Pris dans un branle-bas de combat à la sortie de l’aéroport de Carthagène, on se retrouve dans un taxi qui n’en est finalement pas un. Ne me dites pas qu’on est déjà en train de se faire enlever? Après avoir réalisé qu’on aurait vraiment dû pratiquer notre espagnol, le charmant village de Minca nous retient plus longtemps que prévu. Pour y voir le soleil jaillir sur les sommets enneigés de la Sierra Nevada de Santa Marta depuis le Cerro Kennedy, on passe la nuit à 2800 mètres d'altitude dans un conteneur (au sens propre du terme, comme dans une caisse métallique utilisée pour le transport de marchandises) avant d'entreprendre deux heures de marche en pleine noirceur. Est-ce que quelqu'un sait s'il faut faire le mort, si on tombe face à face avec un puma?

Un bus de nuit - notre premier - nous laisse, un brin fripés, dans le village colonial de Barichara pour quelques jours, duquel on file vers ce qui fut autrefois la ville la plus dangereuse du monde : Medellín, rendue tristement célèbre par le cartel d'El Patrón : Pablo Escobar. Du haut des escalators orange de la Comuna 13, véritable galerie d'art à ciel ouvert, il est difficile et poignant d'imaginer toute la violence et l'insécurité qui marquait la vie de ce quartier il y a tout juste 20 ans. Et si un voyage en Asie n'est pas digne de ce nom tant que tu ne te retrouves pas à errer en motorbike déglingué, un voyage en Colombie ne l'est pas tant que tu ne vas pas siroter du café dans la zona cafetera. Direction Salento, dans une cabane en retrait de la ville où des chevaux sauvages nous rendent visite chaque jour. Après l'assassinat tragique d'une araignée (RIP) et une journée à la Valle del Cocora pour admirer les plus hauts palmiers du monde, on fait un détour improvisé vers le village de Pijao, où peu de voyageurs prennent le temps de s'aventurer, sauf Yves de la rue Beaubien qu'on croise autour de la place centrale. On y découvre les meilleures fincas de café de la région et les plus savoureuses empanadas de toute l'Amérique du Sud. On entame une virée chez l’habitant dans le Páramo de Chili, un écosystème typique des hautes montagnes andines, et il s'avère qu'on a largement le temps de l'apprécier puisque notre Jeep Willys datant certainement des années 50 y tombe en panne au beau milieu de nulle part. Après un passage à Cali, riche de sa communauté afro-colombienne et capitale mondiale de la salsa, on rejoint Ipiales, à quelques kilomètres de l'Équateur. Au sanctuaire de Las Lajas, on assiste à une messe en espagnol dont on ne comprend pas grand-chose, et je prie (en français) que notre passage à pied vers l'Équateur se déroule sans problème aucun. Parce que traverser une frontière à pied en Amérique du Sud, ce serait pas un peu sketch?