Je trouvais que le Chili était cher. L’Argentine me tentait bien, mais après trois mois en Amérique du Sud, j’avais peur que les paysages finissent par tous se ressembler. Peut-être que la meilleure chose à faire était de rentrer à la maison puis de repartir en Asie dans quelques mois? God, les billets vers Montréal étaient dont bien rendus chers. Ah mais de Lima, c'était presque moitié prix... Et si c'était mon call pour aller au Pérou?

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C'est ainsi que depuis La Paz, j'entame une interminable ride de bus jusqu’à Cusco. Au poste frontalier, l'employé de la compagnie de transport censé nous prendre en charge nous apprend qu'il en est à son premier jour de travail. Totalement confus quant aux formalités de sortie, il veut nous faire quitter le pays plus ou moins légalement sans obtenir d'étampe dans notre passeport, et réussit à perdre le bus dans lequel se trouvent tous nos bagages. Résultat : il est presque minuit lorsqu’on arrive au terminus de Cusco, et je suis pas grosse dans mes culottes à l'idée de me retrouver toute seule ici à pareille heure. La carte de la ville que j’ai téléchargée hors connexion sur Google Maps ne fonctionne pas, je n'ai pas encore de carte SIM et le chauffeur de taxi, que j'espère être un vrai, n'arrive pas à trouver mon hôtel. Todo bien.

Après un Pisco Sour (un double) et un ceviche au marché local de San Pedro, je me lance à la découverte de la forteresse inca d'Ollantaytambo, dans la vallée sacrée. S'impose ensuite un passage par Palcoyo, l'autre Rainbow Mountain sans les touristes (ou presque), d'où j’aperçois le Nevado Ausangate. Je peine à croire que dans une semaine, je serai en train d'en faire le tour. D'ici là, j'amorce le trek du Salkantay qui me mènera au Machu Picchu au terme de cinq jours de marche. Le col de 4700 mètres de la deuxième journée suivi des 2000 mètres de dénivelé négatif me laissent avec des ampoules abominables. Après la découverte de la mythique cité inca qui commence sous le signe du déluge, j’ai 24 heures de repos top-chrono avant d'entreprendre le trek de l’Ausangate. Mais à quoi est-ce que j'ai pensé? Au programme : trois cols à plus de 5100 mètres et quatre nuits de camping à des températures frôlant le point de congélation. Je ne sais pas si le collier censé me protéger de tout que j'ai acheté à Cusco y est pour quelque chose, mais toujours est-il que dans le groupe que j’ai réussi à former en rapatriant des francophones via Facebook, on compte un urgentologue (urgentiste, qu'ils disent en France), une physio, une ostéo et une ambulancière d’Alma. Pas si mal quand tu te retrouves coupée de toute civilisation. Ensemble, on découvre des paysages qui sont parmi les plus exceptionnels de ma vie.

Un massage de jambes plus tard, je reprends la route vers Ayacucho en passant par la ville d'Abancay. Dans le colectivo, je réalise que le Gouvernement du Canada a émis un avertissement pour cette dernière, la désignant comme lieu à éviter pour cause de terrorisme national et d’activités criminelles liées au trafic de drogue. Bon. Tout ça pour aller aux eaux turquoise de Millpu, auxquelles je ne peux finalement jamais me rendre en raison de manifestations étudiantes qui bloquent la sortie de la ville. Après m'être rapidement trempé les orteils (et les restes d'ampoules) dans le Pacifique, j'entame un long trajet en direction de Huaraz, cette région montagneuse d'où l'on peut apercevoir le Huascarán, deuxième plus haut sommet de la Cordillère des Andes. Il n'aurait pu y avoir de meilleur endroit pour clore cette aventure qu'au sein des montagnes qui, depuis quatre mois, m'offrent un regard transformé sur moi-même et qui m'enseignent, à leur manière, à reconnaître que la meilleure solution pour accepter ce qui ne peut être changé est parfois de laisser les choses suivre leur cours, tout naturellement.